Коктейль из карнавала и социализма

Меняется ли Куба? Чтобы ответить на этот вопрос, репортер «Труда» отправился на Остров свободы

Пять веков назад Колумб бросил якорь в изумрудной бухте и ступил на песчаный берег благословленного острова. Наш корреспондент прошел по следам великого мореплавателя, где встретил потрясающей красоты природу, никогда не унывающих кубинцев и знакомые с детства приметы развитого социализма, сохранившиеся здесь будто засушенными в гербарии.

Собор в Баракоа. Единственный крест из тех, что водружал на новых землях Христофор Колумб

На том самом месте, где высадился Колумб, сейчас рыбацкий городок Хибара. Звучит не слишком благозвучно, но это не смущает туристов, облюбовавших живописное побережье северо-востока Кубы. В последнее время любители морских прогулок, дайвинга и лангустов все чаще прибывают в эти края из Европы, в том числе из России.

Для наших людей есть прямой рейс «Аэрофлота» до Гаваны — всего-то 12 часов полета, ну и дальше еще автобусом до Ольгина. Возможен также бюджетный вариант с лоукостером Concor — тут пересадка, спартанский сервис, зато можно серьезно сэкономить, а заодно сбросить пару лишних кило перед выходом на пляж.

Но погоду на кубинских курортах пока делают не европейцы, а канадцы, которые летают сюда отдыхать — ну как мы в Сочи на уик-энд. Казалось бы, это довольно привередливый народ, а на острове не так много отелей, отвечающих западным стандартам комфорта. Зато есть другие преимущества. Например, по местным пляжам и городским улочкам можно бродить в гордом одиночестве и в любое время суток, не опасаясь за бумажник или камеру. Да и торговцы не хватают туристов за рукава, как в Турции или Тунисе, где вам назойливо норовят всучить какую-нибудь всячину.

Баракоа. Здесь под зонтиком прячутся не от дождя, а от солнца

Здесь, наоборот, блошиные рынки надо еще поискать. Резные фигурки, маски из дерева, бусы с браслетами из ракушек, кожаные сумочки и пейзаж на холсте работы старательного неизвестного мастера — вот, пожалуй, все, чем разрешено заниматься ремесленникам частного сектора. Тут с этим делом строго. Даже пойманную в море рыбу на рынок ни-ни — можно только съесть самому или сдать в заготконтору по фиксированной цене.

Да, Куба пока непоколебимо следует социалистическим путем, где торговля окончательно побеждена системой тотального распределения. Поэтому за пределами прибрежной зоны, где обитают интуристы, обычные государственные магазины и кафе вдруг напомнили мне уже полузабытые советские гастрономы и точки общепита.

Тут вообще будто садишься в машину времени и переносишься лет на 30 назад. Москвичи постарше помнят, как у нас наряду с рублями ходили чеки и на них в магазине «Березка» можно было купить все, что душа пожелает. На Острове свободы тоже есть песо для кубинцев и песо валютные — для туристов, привязанные к курсу доллара и евро. Последние стоят в 25 (!) раз дороже, зато открывают их обладателям практически неограниченные возможности.

Вот такие бухты и пляжи на северо-восточном побережье Кубы

Впрочем, есть и другие примеры, каким мы из своего капиталистического далека можем завидовать. На Кубе система государственного образования, где школьники и студенты за учебу ни копейки не платят. Здесь медицинские услуги, причем очень высокого качества, доступны для всех граждан независимо от должности и размера кошелька. На минуточку: это все на маленьком острове, где нет нефти и газа, а сама страна уже 60 лет под санкциями, в условиях экономической блокады и постоянного давления со стороны США.

Или вот такая деталь. Наш гид Раиса рассказала, что в местных отелях официанты и носильщики чаевые несут в общую кассу и делят потом между всем персоналом. И с этим тоже все строго, по справедливости. Коллективизм называется!

А еще удивительное признание я услышал от жителя Монреаля бизнесмена Эдуарда К., нашего соотечественника: «В Америке ты интересен только тому, кто хочет на тебе заработать. Если нет, то янки отвернется и моментально сотрет тебя из памяти. А на Кубе я встречаю людей, которые мне просто рады — искренне и бескорыстно».

Гора Наковальня - мечта альпинистов-любителей

Что удивительно, отсутствие денег в кармане не мешает кубинцам жить с улыбкой и устраивать праздники по разным поводам. Надо было видеть, как майским днем весь город Ольгин зажигал на карнавале. По главной улице бесконечным потоком двигалась ликующая толпа, где под ритмы сальсы и румбы кружились темнокожие красавицы с кавалерами в широкополых сомбреро. Пожалуй, наши записные парламентские блюстители морали Мизулина с Милоновым вряд ли бы одобрили чересчур откровенные наряды празднующей публики. Но в этой разношерстной процессии удивительно органично уживались фривольные танцовщицы, циркачи в шутовских колпаках, фаэтоны с портретами Че Гевары и пионеры, салютующие из кузова советского ЗИЛа.

А накануне в отеле «Плайя Пескеро», где некогда ленточку разрезал сам команданте Фидель, о перспективах туризма на Кубе говорил министр Мануэль Марреро Круз — и тоже был весьма убедителен, напорист и даже горяч. Впрочем, каким еще быть главе туристического ведомства на замечательном острове, где растут кокосы и манго, а купальный сезон продолжается даже зимой? Министр справедливо заметил, что дары природы грех не использовать для развития индустрии отдыха и процветания национальной экономики.

Кубинцы могут предложить гостям не только море и солнце. Вот, скажем, на восточной оконечности острова есть гора Эль-Юнке, или Наковальня, занесенная в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершить подъем на плато, возвышающееся над желтыми хребтами и королевскими пальмами, мечтают любители альпинизма в разных концах планеты. Здесь же на побережье Баракоа — самый первый из основанных испанцами кубинских городов, ныне столица какао. Мы уже не удивились, когда услышали, что здесь шоколадную фабрику открывал «сам товарищ Че», а в местном соборе хранится деревянный крест Христофора Колумба — единственный сохранившийся из тех трех десятков, что неутомимый мореплаватель водрузил на открытых землях Нового Света.

г. Ольгин

Сегодня на Кубе снова ждут европейцев, уже в качестве инвесторов и туристов. Как ни странно звучит, но большая часть побережья и плодородных земель острова остаются неосвоенными, как и пять веков назад. Основных причин две — дефицит энергии и воды. Причем вторая вытекает из первой, поскольку без нее не опреснить воду для полива полей и садов. А сегодня почти все электричество вырабатывается на дизельных станциях и зависит от нефтепродуктов из дружественной Венесуэлы, где сегодня кризис и поставки сокращаются. У нас есть ресурсы и технологии, способные избавить Кубу от этой головной боли. А что? Очень даже выгодный обмен — на солнце, море и благодарность внуков барбудос.

г. Ольгин. Че Гевара на каждом балконе

На Острове свободы добро помнят. Мы встречали кубинцев, которые когда-то учились в Питере или Москве, приятно было слышать понятное без перевода «Вива Руссиа!» Но положа руку на сердце за последние десятилетия Россия, наш бизнес мало что сделали, чтобы вернуться на остров, который в советские времена называли непотопляемым авианосцем. А жаль. Он ведь таким — непотопляемым — и остался.

Сантьяго. Смена караула на мемориале Хосе Марти

P.S. В мае на Кубе состоялась международная выставка «FIT Cuba», где были представлены достижения Острова свободы в сфере туризма. За приглашение на форум корреспондента «Труда» и помощь в организации поездки редакция выражает благодарность министерству туризма Республики Куба и советнику посольства Эдильберто Риверон Леон.

Сантьяго. Берег Карибского моря